Ya se acerca el buen tiempo, y es hora de planificar la próxima cosecha. El cultivo de guerrilla, plantar lejos de casa, es lo que muchos han pensado cuando no tienen espacio al aire libre o quieren un poco más de producción sin amontonar plantas en casa, y lo primero es saber dónde se puede hacer sin acabar en multa.
Qué dice la ley del cultivo de guerrilla en España
Cultivar no es delito si es para consumo propio, en un sitio privado y sin riesgo de que llegue a terceros, y ahí pesan la cantidad de plantas y cualquier indicio de venta. Desde 2015 la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana castiga además como infracción grave (artículo 36.18) plantar donde se vea desde fuera, con multas de 601 a 30.000 euros. Una planta en el monte, en la orilla de un río o en un camino está donde cualquiera puede verla. Y el día de la cosecha, llevar las plantas por carretera hasta casa ya es tenencia en la vía pública (artículo 36.16 de la misma ley), y con varios kilos de planta fresca se puede sospechar venta, así que lo prudente es secarlas en el mismo terreno, si hay una caseta cerrada.
Y si el terreno no es tuyo, al problema de la ley se suma el del dueño: entrar a cavar y plantar en una finca ajena, aunque parezca abandonada, es meterse en una propiedad sin permiso. Así que todo lo que contamos a partir de aquí es para un terreno propio o cedido, cerrado y que no se vea desde fuera.
El cultivador de exterior lejos de casa ha de ser cuidadoso con su cultivo si quiere llegar a cosechar, porque a final de temporada los robos de plantas son el riesgo de siempre en el campo, también en una finca cerrada.
Sol y agua en la finca
Lo primero será encontrar la localización adecuada. Que cuente con por lo menos 5 horas de sol directo, a poder ser en las horas de mayor intensidad. Con menos de cinco horas la planta se estira buscando la luz, da ramas largas y flojas y cogollos ligeros. Con ocho o más, que en un terreno abierto de la península es lo normal en verano, da cogollos densos.
Por la zona donde vivo los zarzales y la vegetación abundante cortan el viento, pero también quitan luz y agua, así que dejo al menos un par de metros despejados alrededor de cada planta. Cada uno nos adaptaremos al entorno que tengamos.
Intentaremos tener una fuente de agua cerca del cultivo de lo contrario tendremos que cargar con bidones una vez por semana. En julio, con calor y la planta grande, un depósito de 20 litros se vacía en pocos días, y cada viaje con agua son 20 kilos a la espalda, así que cuanto más cerca esté el agua, mejor.
Preparar el terreno
Una vez encontrada la ubicación iremos a limpiar la zona. Esta tarea la podremos realizar un par de meses antes de la 
plantación.
Llevaremos ropa resistente, de trabajo gruesa y guantes para protegernos de las zarzas en el caso de que las haya.
Para limpiar el terreno traeremos con nosotros una mochila con unas tijeras de podar, una hoz, una pequeña azada y un regenerador de suelo, del tipo black Pearl (Grotek) o humus de lombriz.
Procederemos a despejar de malas hierbas la zona destinada al cultivo, y luego removeremos la tierra aportando los nutrientes. Si la tierra fuese muy compacta añadiríamos unos ladrillos de fibra de coco a nuestra mochila para airear un poco el suelo.
Si la tierra no fuera apta para el cultivo, tendríamos que transportar sustrato para los hoyos de plantación. Si fuese muy rocoso el terreno utilizaríamos bolsas de cultivo.
Si no disponemos de agua cerca de nuestro cultivo, en nuestra próxima excursión traeremos unos cubos grandes de unos 20 litros mínimo y con tapa para evitar la evaporación, a ser posible blancos para evitar que se caliente en exceso el agua.
Esquejes, semillas o automáticas
Una vez acondicionado el lugar procederemos en nuestra casa a preparar el plantel para nuestro cultivo.
Personalmente prefiero los esquejes para este tipo de cultivos, porque se sabe que todos son hembra y no hay que volver a quitar machos. Aunque con la irrupción de las auto florecientes estos años, reconozco que son una opción válida, porque no dependen de las horas de luz y se cosechan en unos dos meses y medio o tres desde la germinación, lo que permite plantar a primeros de mayo y cortar en julio, antes de agosto y sin pasar el otoño en el campo.
Ya avanzada la primavera deberemos tener unos esquejes perfectamente enraizados y en pleno crecimiento. Si son semillas autoflorecientes las germinaremos en jiffis.
La plantación
Iremos a la zona de cultivo cargando un par de garrafas de agua de 8 litros, y veremos si todo esta en condiciones para ir a plantar al día siguiente.
Prepararemos nuestra mochila esta vez con la pequeña azada, complejo radicular, neem, trichodermas, polímeros y tierra de diatomeas. Por supuesto, los esquejes o plántulas.
Realizaremos los hoyos de plantación, añadiremos un puñado de polímeros mezclándolos con la tierra, que retendrán la 
humedad en la zona radicular, añadiremos los hongos beneficiosos y procederemos a la plantación. Con los polímeros nos quedamos cortos y seguimos la dosis de la etiqueta, porque hinchados ocupan muchas veces su volumen en seco y un puñado de más deja el hoyo encharcado tras una tormenta.
Si plantamos autoflorecientes, añadiremos turba al hoyo de plantación, o plantaremos en bolsas de cultivo si la tierra no es apropiada para el cultivo.
Luego improvisaremos un invernadero con una garrafa trasparente para protegerlas de aves y otros animales en sus primeras semanas de vida. Más adelante si hay animales que se las puedan comer por la zona haremos una reja.
Una vez efectuada la plantación, realizaremos un riego con complejo radicular y esparciremos tierra de diatomeas alrededor de
la planta.
La tierra de diatomeas tiene una doble finalidad, prevenir el ataque de numerosas plagas, y por su alto contenido en silicio, hará que nuestras plantas se enfrenten mejor a situaciones de estrés extremas, como falta de riego o calor. Solo actúa en seco, y mojada por el riego o el rocío deja de hacer efecto sobre los insectos hasta que se vuelve a secar.
Luego procederemos a darle un tratamiento con neem, para prevenir ataques de plagas .
Riego por depósito y por mecha
Ya tenemos nuestra plantación, ahora procederemos a desarrollar un sistema de riego que nos permita visitar lo menos posible el cultivo.
Utilizaremos los cubos de unos 20 litros que dejamos con anterioridad. Les haremos un agujero en la base, cerca del borde, de unos 0,5 milímetros aproximadamente.
Si no disponemos de un taladro a batería, con un simple clavo grande y un mechero soplete nos bastara. Calentaremos el clavo hasta que se ponga al rojo, (sujetadlo con un trapo o guantes, o os quemareis) y atravesaremos el plástico con facilidad. Esto lo hacemos en casa, porque en verano el uso de fuego en el monte está prohibido o restringido en casi todas las comunidades por riesgo de incendio.
Colocaremos el depósito a unos 15 centímetros del tallo, y podremos utilizarlo como gotero directo. Antes de llevarlo lo llenamos en casa y cronometramos cuánto tarda en vaciarse, porque un agujero de medio milímetro gotea muy distinto según la presión del cubo lleno o casi vacío, y es la única forma de saber cada cuántos días hay que volver. 
Otro sistema sería mediante mecha. El agujero nos serviría el mismo, con un poco más de diámetro también funcionaría bien. No superior a un centímetro.
Introduciremos un trozo de tela que sea muy permeable, tipo lana o algodón por el agujero. Que entre a presión para tener las mínima fuga de agua posible una vez la tela esté empapada.
Un extremo quedará dentro del cubo y el otro lo enterraremos próximo a la zona radicular.
Con este sistema, la planta irá absorbiendo el agua según sus necesidades.
Visitas, tratamientos y entutorado
Una vez solucionado el abastecimiento de agua,visitaremos las plantas semanalmente. Para rellenar los depósitos, y administrarles nutrientes, ya sea mediante el riego en los depósitos o con abonos sólidos tipo guano, según nuestro programa de nutrientes.
Les administraremos también tratamientos preventivos, neem cada 15 días y propolix cada 20, hasta el inicio de la floración. Entonces añadiremos también bacillus para prevenir el ataque de orugas, los otros dos pasaremos a administrarlos por vía radicular. El Bacillus thuringiensis var. kurstaki solo mata a la oruga que se come la hoja tratada, por eso funciona con las larvas pequeñas y no con las grandes, y la luz ultravioleta lo degrada en pocos días, así que lo repetimos después de una lluvia fuerte, como recomienda esta nota de la Universidad de Misuri sobre el Bt, y lo aplicamos al atardecer para que dure más.
Cuando empiecen a ganar peso los cogollos,tendremos que entutorar las plantas, para prevenir que se caigan o que algunas 
ramas toquen el suelo, a causa del viento o lluvias. Si hay árboles cerca el cordel es una buena opción.
La cosecha
Llegado el tiempo de cosecha iremos a cortar nuestras plantas, si es posible después de un par de días sin llover, porque una planta cortada mojada mete agua en el secadero y es la puerta de la botrytis. Para transportar el menor volumen posible de materia vegetal realizaremos un manicurado rápido y eliminaremos la mayor cantidad de tallos posible.
Una vez en casa realizaremos el manicurado de forma correcta y procederemos al secado, que contamos en secado y curado del cannabis.
Puntos a tener en cuenta:
- Terreno propio o cedido con permiso, cerrado y que no se vea desde fuera.
- Si es posible con una fuente de agua cerca.
- Cinco horas de sol directo como mínimo, y mejor ocho.
- El depósito, probado en casa antes de llevarlo.
- Haremos los mínimos viajes posibles, con el agua y los tratamientos planificados.
- Nada de fuego en el campo en temporada de incendios.
Artículo por: J.S.Simón.